Схема подключения генератор 2121

Схема подключения генератор 2121
Схема подключения генератор 2121
Схема подключения генератор 2121
Схема подключения генератор 2121

Во всех случаях питание на систему зажигания и управления двигателем сохраняется и двигатель может работать.
Ну что ж, начнем...
Самая распространенная неисправность - нет зарядки. Возникает вопрос: что люди подразумевают под этим понятием? В большинстве случаев под таким лозунгом наблюдается реальное отсутствие зарядного тока от генератора. Так же сюда люди приписывают еще некоторые неисправности: на холостых оборотах зарядки нет, а при увеличении оборотов она появляется; при отключенных потребителях зарядка вроде бы идет, но при включении она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов; прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка есть; горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть. Указывают еще одну проблему: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы. Еще одна из неисправностей: зарядка была и вдруг резко пропала (данную неисправность отдельно рассматривать не буду, поскольку она подходит под описание самой первой основной неисправности). Называют еще много разных ситуаций, но думаю, что для начала хватит. Теперь я постараюсь рассмотреть эти ситуации более подробно: чем они могут быть вызваны и как их лечить.

Используя приведённые схемы, буду рассказывать о каждой группе отдельно, хотя некоторые неисправности являются общими для всех групп. Различия в основном проявляются в методике поиска и устранения неисправности.

Неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101...

Самая главная неисправность (I) - действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе - двигатель тут же заглохнет.

Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:

1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит

2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ

3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

5. Вышло из строя реле-регулятор - обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
7. Неисправность в генераторе:

- нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- нет электрического контакта "массы" с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв как минимум одной из обмоток статора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

Исходя из схемы, указаны все возможные неисправности, исключать которые нельзя, но, благодаря грамотной методике проверки и поиска неисправности, можно очень быстро и четко определить какой из элементов вышел из строя. Методика касается проверки на машине без снятия и разборки элементов системы. В данном случае генератор я рассматриваю как один элемент. Для проверки и поиска неисправности лучше использовать контрольку. Если таковой нет, можно использовать обычную лампочку 5, 10, 15, 21 Вт и 2 куску провода с зачищенными обоими концами. Один из проводов очень жестко закрепить за корпус (цоколь) лампы, а второй аккуратно подключать к центральному выводу лампы.

На данной схеме удобными и легко доступными точками для проверки являются выводы реле, выводы генератора и АКБ. Порядок проверки в контрольных точках:

(проверки при выключенном зажигании)

1. Визуально осматриваем целостность проводов и проверяем их легкими подергиваниями на целостность наконечников на проводах. При обнаружении неисправности устранить;

2. Проверка целостности провода от АКБ на вывод 30 генератора. Подключаем один вывод контрольки (лампочки) на минус АКБ, а второй вывод замыкаем на вывод в соединительной колодке слева (на рисунке эта колодка показана в виде черной буквы "Н") - контролька должна гореть. Если нет - обрыв провода от АКБ к колодке. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод в соединительной колодке справа. Скорее всего будет гореть. Если нет, надо соединить соответствующие провод между собой и заизолировать соединение. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод 30 генератора. Если провод целый - контролька должна гореть. Если контролька не загорелась, надо открутить гайку, крепящую провод к выводу 30 генератора, снять провод с вывода и замкнуть вывод контрольки непосредственно на жилки проводов в наконечнике - контролька должна гореть, если нет - оборван провод от соединительной колодки до генератора. Если контролька загорелась, значит плохой контакт в самом наконечнике на проводе;

(проверки при включенном зажигании)

3. Проверка наличия питания на реле. Подключаем один вывод контрольки к "массе", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 15 реле. Контролька должна гореть. Если нет, тогда сначала проверяем предохранитель №10 в блоке предохранителей. Если он целый, тогда поврежден (обрыв) провод от блока предохранителей к реле на вывод 15. Не исключено, что этот провод просто слетел с вывода блока предохранителей - такое бывает.

4. Проверка целостности реле. Подключаем один вывод контрольки на "массу", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 67 реле. Контролька должна гореть. Если нет - сгорело реле.

5. Проверка целостности провода от вывода 67 реле на вывод 67 генератора. Подключаем один вывод контрольки на минус АКБ, а второй вывод контрольки подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Если нет - поврежден (обрыв) данный провод.
(проверки при выключенном зажигании)

6. Снимаем щеточный узел для проверки электрического контакта выводов с щетками. Один вывод контрольки подключаем к минусу АКБ, второй вывод контрольки подключаем либо к одной из щеток и замыкаем соответствующий вывод щеточного узла на плюс АКБ, либо наоборот - второй вывод контрольки подключаем к одному из выводов щеточного узла, а на плюс замыкаем соответствующую щетку. При любом выборе подключения и замыкании соответствующих элементов при исправном электрическом контакте контролька должна гореть. Если не горит - либо поразвлекаться с паяльником и заменить неисправную щетку, либо целиком заменить щеточный узел на ТАКОЙ ЖЕ!!! А перед установкой проверить.

7. Проверка на обрыв роторной обмотки. Условия проверки: щеточный узел исправен и установлен на место. Проверить можно ка кконтролькой, так и просто куском провода. Контролька: один вывод подключаем на плюс АКБ, второй вывод подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Кусок провода: один конец подключаем к плюсу АКБ, второй к выводу 67 генератора. В момент подключения и отключения должна быть достаточно мощная искра, а когда оставить провод подключенным, должно быть слышно легкое гудение. Если этого нет или не горит контролька - обрыв роторной обмотки. Это уже ведет к снятию и ремонту генератора. Условия проверки: имеется тестер с возможностью измерять сопротивление, щеточный узел снят. Выбираем на тестере такой наименьший предел измерений сопротивления, который позволит измерить сопротивление 3-4 Ом. Аккуратно, не замыкая щупы тестера между собой, касаемся ими контактных колец, на каждое кольцо свой щуп, и смотрим что показывает прибор. Сопротивление исправной роторной обмотки составляет 2,5-3 Ом. Если прибор ничего не показывает - обрыв обмотки, что приводит к снятию и ремонту генератора.

Следующая неисправность (II): на холостых зарядки нет, а если дать обороты, она появляется.

Возможные причины данной неисправности:

1. Самой распространенной причиной является просто ненатянутый ремень привода генератора. Почему это так важно - хорошо и правильно натянутый ремень. Начну с перетянутого ремня, поскольку здесь плохо только одно: очень сильно возрастает нагрузка на подшипники генератора, что снижает срок их службы. Теперь перейдем к слабо натянутому ремню. Здесь как раз уместно рассказать о работе генератора с подключенной нагрузкой и без нее. Контролька начинает гореть или моргать, а при увеличении оборотов гаснет.

При работе генератора без нагрузки, вхолостую, сопротивление его внешней цепи равно бесконечности (вывод 30 генератора и "масса"), ток через цепь статорной обмотки не протекает, поэтому вращению роторной обмотки ничего не мешает, но в статорной обмотке все равно наводится некоторая ЭДС, просто ей некуда идти, поскольку цепь разорвана. Когда мы подключаем к внешней цепи генератора какой-нибудь потребитель, он подключается параллельно статорной обмотке, а исходя из законов физики, при параллельном соединении общее сопротивление становится меньше наименьшего, значительно уменьшая сопротивление внешней цепи генератора. Поскольку цепь стала замкнутой, через статорную обмотку начал протекать ток. Этот ток создает свое магнитное поле, которое оказывается направленным против магнитного поля, созданного роторной обмоткой, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивая тем самым сопротивление вращению роторной обмотки. И чем больше потребителей - тем больше сопротивление вращению. Поскольку генератор получает вращение от двигателя, то при увеличении нагрузки на генератор, увеличивается нагрузка и на двигатель. Отсюда возникает совершенно логичное заключение - чем больше потребителей, тем больше расход топлива, поскольку на преодоление сопротивления вращению ротора генератора нужно затратить большую мощность двигателю.

Исходя из вышесказанного: на холостых оборотах не хватает сцепления ремня со шкивом генератора для его нормального вращения и он начинает проскальзывать, нередко это сопровождается характерным свистящим звуком. А когда мы увеличиваем обороты, натяжение ремня тоже увеличивается и сцепления начинает хватать для нормального вращения генератора.

2. Нормально не работает одна из фаз статорной обмотки генератора. Контролька будет гореть. Здесь возможны следующие варианты:
- обрыв как минимум одной из фазных обмоток статора
- утечка или обрыв одного из диодов выпрямительного блока

3. Плохой контакт щеток с контактными кольцами на якоре генератора.Контролька может моргать. В процессе работы эти кольца чернеют в результате трения с графитными щетками, что вызывает увеличение электрического сопротивления данного контакта вплоть до отсутствия контакта вообще. Лечится довольно просто: снимается щеточный узел и очень мелкой шкуркой зачищаются по кругу контактные кольца. После этого щеточный узел ставится на место и все должно заработать при условии, что все остальное в норме!!!

Следующая неисправность (III): при отключенных потребителях зарядка вроде бы есть, а при включении потребителей она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов. Ремень натянут правильно. Загорается контролька.

Причины данной неисправности по большей части кроются в очень плохих контактах в цепи от замка зажигания до реле-регулятора. Если после проверки и устранения неисправностей изменений не произошло, только после этого можно поставить диагноз - неисправен генератор. Такая неисправность возможна при неработающей одной из фаз статорной обмотки. Причины ее отказа:
- обрыв одной из обмоток статора (напомню их там 3)
- очень плохой контакт выводов обмоток статора с выводами диодного моста
- выход из строя одного из диодов выпрямительного блока (пробой, обрыв)
- возможен так же пробой изоляции одной из обмоток статора на корпус - все, что вырабатывается на данной обмотке, замыкается накоротко
- возможна и еще одна неисправность - пробой обмотки ротора на вал, который через подшипники и корпус генератора подключен к минусу.

Неисправность IV: прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка будет. В данной схеме вольтметра нет, поэтому в данной теме этот вопрос не рассматривается.

Неисправность V: горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть.
Предупреждение: существует 2 схемы в данной системе зарядки: схема, в которой на вывод 86 реле приходит "+" при включении зажигания (данная схема представлена в альбоме), и схема, в которой вывод 86 реле подключен к "массе". Особого различия нет, кроме подключения этого вывода, поскольку в любом случае при исправном генераторе реле будет работать.

В данной схеме для такой неисправности возможны следующие причины:
- залипание или сваривание контактов реле контрольной лампочки заряда/разряда АКБ
- обрыв провода с вывода 85 реле.

Условия проверки: двигатель работает. Схема с "+": отсоединяем провод от вывода 85 реле и подаем на этот вывод куском провода минус. Реле должно сработать и должна погаснуть лампочка. Это свидетельствует о том, что в цепи отключенного провода обрыв. Если реле не сработало, значит у него залипли, сварились, контакты. Способ лечения простой: машину имеет смысл заглушить, отсоединить провода от реле, снять реле, снять крышку с реле, разъединить, если удастся, и зачистить их мелкой наждачкой или надфилем. После этого собрать реле, установить его на место, подключить все провода и проверить, запустив двигатель. Если все в порядке, лампочка должна погаснуть. Если контакты реле разъединить не удалось, тогда поможет только замена на исправное.
Для схемы с "-" на выводе 86 реле отличие заключается только в следующем: на вывод 85 надо подать "+" при отключенном штатном проводе, но так же на работающем двигателе.Все остальные операции остаются прежними.

Неисправность VI: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы.
Возможные причины:
- некорректная работа реле-регулятора - оно ограничивает ток больше,чем нужно
- возможен еще очень плохой контакт с минусом - в грамотном подключении минус с АКБ должен идти толстым проводом прямо на двигатель, чтобы обеспечить нормальную работу стартера при пуске, и проводом поменьше - на кузов - для обеспечения работы прочего оборудования. Должна быть еще одна минусовая шинка с двигателя на раму или кузов в районе КПП, чтобы немного разгрузить провод у АКБ. Так вот, если провод с АКБ на двигатель отсутствует, то вполне возможно появление такой неисправности.
Так что в первую очередь надо обеспечить хороший контакт минуса АКБ с двигателем, на котором расположен генератор, а потом смотреть все остальное. Ну а вторая причина - замена реле-регулятора.

Очень немаловажный фактор нормальной работы регулятора напряжения - очень хороший минус между регулятором напряжения и генератором. Именно генератором, чтобы избежать проблем с падениями напряжения на промежуточных соединениях. Это залог правильной регулировки выходного напряжения генератора.

Вроде как описал наиболее частые проблемы с системой зарядки в схеме данной группы, поэтому можно переходить к другим группам. Будут вопросы - задавайте. Будут уточнения и добавления с исправлениями - пишите - обсудим и добавим и/или исправим.

Экспресс-проверка работоспособности генератора, если была и вдруг пропала зарядка: на работающем двигателе, при отключенных потребителях, отключаем от реле-регулятора оба провода и замыкаем их между собой. Во-первых, в момент замыкания должна быть достаточно сильная искра - это свидетельствует об исправной роторной обмотке и наличии электрического контакта щеток и контактных колец; во-вторых, если генератор исправен, он должен начать слегка гудеть и двигатель должен немного изменить обороты и должна появиться зарядка. Но, как я указывал ранее, в исправном состоянии генератор выдает порядка 18-25 В!!! Поэтому для проверки будет достаточно 3-5 с замыкания указанных проводов. Тогда можно однозначно сказать, что вышло из строя реле. Если поблизости нет магазинов, а ехать надо, то, чтобы не угробить АКБ и другие потребители, есть один способ как заставить работать генератор, но с меньшей отдачей: вместо реле-регулятора устанавливаем обычную лампочку 12 В мощностью 15 Вт и едем до ближайшего магазина. Здесь потребители включать уже можно.

Неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, -029, -10, 3302 с двигателем ЗМЗ-402

I. Нет зарядки

Возможные причины:

1. нарушение контакта в проводе от клеммы АКБ к блоку силовых предохранителей около АКБ - не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

2. сгорел предохранитель в цепи зарядки АКБ - не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

3. нарушен контакт в проводе от генератора к блоку силовых предохранителей - не будет зарядки АКБ и напряжение в бортовой сети будет определятся напряжением АКБ, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

4. нарушен контакт в проводе, дающем "+" от замка зажигания на реле-регулятор и одну из щеток генератора. Нне будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

5. нарушен контакт в проводе со второй щетки генератора на вывод "Ш" реле-регулятора. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

6. вышло из строя реле-регулятор - обрыв. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

7. нет электрического контакта с щетками в щеточном узле, щеткодержателе. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

8. нет контакта щеток с контактными кольцами на якоре. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

9. обрыв роторной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

10. обрыв, как минимум одной из фаз статорной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

11. вышел из строя как минимум один из диодов выпрямительного блока. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

Как проверить (для проверки могут быть использованы контролька, тестер со шкалой измерения постоянного напряжения не менее 15 В):

1, 2, 3. контролькой: один конец на минус АКБ, второй - на вывод провода на силовом блоке предохранителей - контролька должна гореть, затем на вывод после силового предохранителя и, наконец, на вывод генератора с гайкой
тестером: минусовой вывод тестера на минус АКБ, плюсовой вывод тестера на вывод провода на силовом блоке предохранителей - тестер должен показать напряжение АКБ, затем на вывод после силового предохранителя - тестер должен показать напряжение АКБ и, наконец, на вывод генератора с гайкой - тестер должен показать напряжение АКБ

4. отключаем колодку с щеткодержателя генератора и колодку из реле-регулятора, включаем зажигание.
Контролька: один вывод на "массу", второй в каждую из колодок на каждый из двух проводов. На одном из них в каждой колодке контролька должна гореть. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие "+" на втором выводе в колодке реле-регулятора. Контролька должна гореть, но не в полный накал. Это значит, что неисправности 5, 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Переключаем контрольку одним выводом на "+", а вторым выводом подключаем на второй вывод колодки генератора. Контролька должна гореть. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.
Тестер: минусовой вывод тестера на "массу", плюсовым выводом тестера проверяем наличие "+" на одном из проводов в каждой колодке - тестер должен показывать напряжение АКБ. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие "+" на втором выводе в колодке реле-регулятора. Тестер должен показать напряжение чуть меньшее, чем напряжение АКБ. Это объясняется падением напряжения на сопротивлении роторной обмотки. Это значит, что неисправности 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Отключаем минусовой вывод тестера от "массы", подключаем плюсовой вывод на "+" АКБ, а минусовой вывод тестера подключаем ко второму выводу колодки генератора. Тестер должен показать напряжение АКБ. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.

5. Основная проверка только тестером: снять колодки с реле-регулятора и генератора и "прозвонить" выводы колодок между собой. Проверка проводится на режиме измерения сопротивления, предел измерения - единицы Ом. На обоих проводах колодок в соответствующих парах выводов тестер должен показать ноль или сопротивление своих измерительных щупов.

6. На корпусе реле-регулятора, как правило идут обозначения "+" и "Ш". "+" - это питание реле при включении зажигания, "Ш" - клемма, на которую приходит провод со второй щетки генератора и которая схемой реле подключается к "массе". На работающем двигателе отключаем колодку от реле и куском провода замыкаем клемму "Ш" колодки на "массу". При этом должна быть достаточно мощная искра и должен начать гудеть или "подвывать" генератор. Значит вышло из строя реле.

7. отключаем колодку от щеткодержателя генератора, снимаем щеткодержатель. С помощью контрольки делаем следующее: один вывод контрольки подключаем к "-" АКБ, второй вывод контрольки - к одному из выводов щеточного узла, после этого замыкаем на "+" клемму АКБ соответствующую выводу щетку. Контролька должна гореть. Если контролька не горит, можно с помощью паяльника поменять неисправную щетку или заменить целиком щеточный узел.

8. проверка: отключить колодку от реле-регулятора, включить зажигание, подключить контрольку одним выводом на "массу", а вторым выводом проверить наличие "+" на обоих выводах колодки реле. На одном выводе контролька должна гореть в полный накал - это полный "+" от замка зажигания, а на втором выводе контролька должна гореть менее ярко - из-за падения напряжения на роторной обмотке генератора. Если контролька горит только на одном из выводов, значит надо снимать щеточный узел, заодно проверить его, и мелкой наждачкой зачистить контактные кольца в генераторе. После этого установить щеточный узел на место и проверить еще раз наличие "+" на обоих выводах колодки реле.

9. проверяется тестером. Устанавливается шкала измерений сопротивления, предел измерения до 10 Ом, но большее 2 Ом. Снимается щеточный узел и щупами тестера замеряется сопротивление роторной обмотки. Оно должно составлять примерно 2,5-3 Ом плюс возможное сопротивление самих щупов тестера.

10 и 11 неисправности могут быть проверены и устранены только после снятия и вскрытия генератора

Все остальные неисправности идентичны описанным для группы 1-1. За исключением контрольной лампочки заряда/разряда АКБ ввиду ее отсутствия в схеме.

Экспресс-проверка работы генератора описана в пункте 6.

Неисправности системы зарядки группы 2-2 ВАЗ-2108...

I. Нет зарядки
Возможные причины:

1. Обрыв провода АКБ-генератор. На работающем двигателе: не будет идти зарядка на АКБ, сохранится питание в бортовой сети от генератора, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети. Если с такой неисправностью заглушить мотор, то при повторном включении зажигания ни одна из систем работать не будет, поскольку нет питания от АКБ

2. Сгорел предохранитель №5. На работающем двигателе: сохраниться зарядка, начнет тускло гореть контролька АКБ, вольтметр будет показывать практически напряжение бортовой сети. После остановки двигателя при включении зажигания: не будет гореть контролька АКБ, вольтметр ничего не будет показывать. Если на это не обратили внимание и запустили двигатель - зарядка идти не будет

3. Нарушение контакта в монтажном блоке. Колодка Ш1(3), Ш7(9)

4. Обрыв провода Ш7(9)-Б1. На работающем двигателе: зарядка идти будет, контролька не загорится, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети. После остановки двигателя при включении зажигания: контролька гореть не будет, вольтметр будет показывать напряжение АКБ. Если несмотря на это запустить двигатель, зарядка идти не будет, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

5. Обрыв провода, подключаемого на реле-регулятор. На работающем двигателе: зарядка идти будет, контролька гореть не будет, вольтметр будет показывать напряжение АКБ. Двигатель заглушили, при повторном включении зажигания: контролька гореть не будет, вольтметр будет показывать напряжение АКБ. Если двигатель запустить, зарядка идти не будет

6. Выход из строя реле-регулятора - обрыв. Зарядка идти не будет, контролька гореть не будет, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

7. Нет контакта с щетками. Зарядка идти не будет, контролька гореть не будет, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

8. Нет контакта щеток с контактными кольцами ротора. Зарядка идти не будет, контролька гореть не будет, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

9. Обрыв роторной обмотки. Зарядка идти не будет, контролька гореть не будет, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

10. Обрыв как минимум одной из обмоток статора. Зарядка идти не будет, загорится контролька, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

11. Вышел из строя как минимум один из диодов выпрямителя.
Обрыв - Зарядка идти не будет, загорится контролька, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
Диод "течет" (начало пробоя) - без нагрузки зарядка идти будет, контролька может начать тускло светиться, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети, но при включении любого потребителя зарядка пропадет, контролька загорится, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

Как проверить? Для проверки можно использовать тестер и контрольку.

1. Контролька: на заглушенном дв. подключаем один вывод контрольки к минусу АКБ, а второй вывод на генератор (30). Контролька должна гореть. Если нет - обрыв провода или очень плохой контакт.
Тестер: на заглушенном моторе включаем на измерение единиц Ом, замыкаем щупы между собой, чтобы определить собственное сопротивление щупов, после этого один щуп подключаем к "+" АКБ, а второй в выводу 30 генератора. Прибор должен показать собственное сопротивление щупов. Если он не показывает ничего - это скорее всего обрыв, если очень много - очень плохой контакт в заделке наконечников провода с АКБ на генератор

2. Вынуть предохранитель и визуально оценить цел он или нет

3 и 4. При включенном зажигании проверить "+" на выводе Б1 генератора. Нет - проверяем "+" на выводе Ш7(9). Нет - проверяем "+" на выводе Ш1(3). Нет - поврежден провод от реле зажигания к выводку колодки Ш1(3) или нет выхода с самого реле. На выводе Ш1(3) есть "+" - подключаем проверяем после предохранителя, если там есть, возможно, что сгорели оба резистора, но это практически исключено, или повреждена печать в самом блоке.

5. Можно делать и на работающем двигателе. Для проверки этой неисправности следует сделать следующее: отключить провод от реле-регулятора, и подать на вывод реле "+" с АКБ или с вывода генератора. Должна пойти зарядка. Чтобы куда-то доехать можно оставить такое подключение. Но при таком подключении есть один нюанс - когда вы выключите зажигание двигатель продолжит работать, поскольку на генератор приходит питание напрямую с АКБ, миную замок, а генератор будет питать всю бортовую сеть, так же минуя замок зажигания. Заглушить мотор можно отцепив протянутый провод от АКБ, дабы избежать случайного замыкания на "массу"
Для устранения этой неисправности нужно будет снимать и разбирать генератор и либо восстанавливать поврежденный провод, либо менять целиком диодный мост

6. Надо снимать реле. Проверка реле: исходя из схемы на вывод реле подаем "+", сбоку у реле к одному из плеч крепления выведен минус реле - подключаем туда минус; к щеткам подключаем лампочку или контрольку - она должна гореть. Если нет - реле на замену

7. Снимаем реле. Лучше проверять тестером. Ставим тестер на измерение сопротивления (единицы Ом), замыкаем щупы между собой, чтобы узнать собственное сопротивление щупов, подключаем один из щупов к какой-либо щетке, а второй щуп подключаем к соответствующему выводу реле. Тестер должен показать сопротивление щупов. Так же проверяем и вторую щетку. Если где-то прибор ничего не показывает - меняем релюшку, поскольку щетки на ней менять проблематично

8. Снимаем реле, мелкой наждачкой зачищаем контактные кольца, собираем все на место, проверяем. Первым признаком, что все в порядке, будет горящая контролька АКБ

9. Снимаем реле, ставим тестер на измерение сопротивления (единицы Ом), замыкаем щупы между собой, чтобы узнать собственное сопротивление щупов, замеряем сопротивление роторной обмотки. Оно должно составлять примерно 2,5-3 Ом, плюс собственное сопротивление щупов. Если там обрыв, тестер ничего не показал, тут только ремонт генератора с возможной заменой ротора целиком или замена генератора в сборе

10 и 11. Можно проверить только разобрав генератор

Описание самих неисправностей II-IV и VI смотреть в теме Неисправности системы зарядки группа 1-1

V. Горит контролька АКБ, хотя на самом деле зарядка есть.
Такой дефект возможен только в одном единственном случае: только на работающем моторе, провод от контрольки на вывод Ш4(18) где-то перетерся и замкнул на "массу". Если при этом дефекте заглушить мотор и завести его снова, зарядка идти не будет, но будет гореть контролька АКБ.

Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121 Схема подключения генератор 2121

Похожие статьи:




Поздравления с днём автомобилей




Открытка выздоравливай рисунки




Обучающие журналы по вязанию




Шаблоны поделок из бумаги птиц




Поздравления с 30 годами мужчине